Filtrera +

Mauritius, en mångkulturell ö

Mauritius, ett exklusivt paradis med lyxhotell, paradisstränder och ett fiskrikt hav som gjort för att snorkla och dyka i. Men ön har mer än så, hon har också prunkande vegetation, tropiska frukter, jättesköldpaddor och inte minst genuint välkomnande öbor.

Vid första anblicken påminner Mauritius om Karibien, den smaragdgröna vegetationen, palmerna, de färgglada husen i turkost, mintgrönt och rosa, sockerrörsfälten och det turkosskimrande havet som kantas av vita sandstränder. Likheten är slående med ett par stora undantag: Mauritierna är generellt sett mer välkomnande och öns matkultur mer varierad och smakfull i en lyckad kombination av det indiska, afrikanska, kinesiska och franska köket.

På vägen till öns huvudstad Port Louis stannade vi till vid ett stort terrakottafärgat fält som rensades fritt från blast och annat skräp efter en sockerrörsskörd. De kvinnliga fältarbetarna bar kraftiga förkläden, stora stövlar, gummihandskar och hattar som skydd mot solen. En surrealistisk och tidlös bild, det har odlats socker på ön ända sedan 1600-talet då holländarna koloniserade Mauritius som var obebodd ända fram till 1500- och 1600-talet. Sedan dess har Mauritius hört till Frankrike och Storbritannien innan det blev självständigt 1968.

Arnaud, vår chaufför och guide, berättade med stolthet att all mark vi såg tillhör hans arbetsgivare, hotellkedjan Constance. De äger så mycket som en fjärdedel av marken på östkusten, ett landområde där det numer inte bara är sockerrörsodlingar utan även designade lyxhotell som pengar från sockerrörsodlingarna möjliggjort.
– De är bra arbetsgivare, nästan alla som jobbar för familjen har gjort det i flera generationer. Jag är den tredje i min släkt, säger han där vi står och ser ut över fältet där det trots den tidiga timmen redan är lunchrast, säger han.

Det kan vara känsligt att fotografera okända människor, men vårt stopp togs emot med fnitter, skratt och nyfikna blickar. Somliga poserade vant och glatt framför kameran, vänligheten kändes befriande genuin och de delade frikostigt med sig av lunchen som packades upp ur färgglada plastkorgar. En kvinna bjöd oss att smaka banankaka, en annan sträckte fram en hand med litchi-frukter och en tredje delade med sig av ananas vars smak inte liknade någon ananas jag tidigare smakat.

 

Öns ananas anses vara i toppklass, den är mindre, sötare och saftigare än de som odlas i Sydafrika.

Arnaud översatte vår engelska till kreol och vice versa. Kreoler, som ursprungligen härstammar från afrikanska slavar, är de som främst jobbar med lågstatusyrken på ön.

– De började jobba redan klockan halv fem i morse för att slippa den värsta hettan. Klockan elva slutar de här på fältet. Alla kläder de bär är för att skydda kroppen mot de små vassa taggarna som sitter på bladen. När de har rensat fältet fritt från skörde-rester ska jorden gödslas innan sockerplantorna, som är fleråriga, sätts ner för hand. Proceduren upprepas vart femte år i ett evigt kretslopp.

mauritius_pineapple-harvest_

mauritius_port-louise-market_tomatos_

Sockerrör odlas över hela ön, resultatet ses inte bara i form av raffinerat socker – det finns också flytande former som i juicer och i kvalitets-rom där ett av de bästa märkena är Chamarell v.s.o.p. Dessutom används de torkade sockerrören som dekorativt byggnadsmaterial, inte sällan som innertak, på lyxhotellen.
Att ön inte bara är rik på sockerrör ser vi några timmar senare på Central Market i Port Louis, en marknad som slår de flesta jag tidigare upplevt runt om i världen.

Mångfalden av frukter, grönsaker, kryddor, textilier och andra stapelvaror är inte bara variationsrik, den är dessutom vackert förevisad.
– Ser du, här har du fler turister – därför är det dyrare här än på andra marknader runt ön, säger Arnaud samtidigt som en högljudd diskussion utbryter ett par stånd längre bort mellan en turist och en försäljare av tröjor.
Det handlar om dollar och valörer, turisten hävdar att han lämnat fram en större sedel än den han får växel på. Försäljare ger sig inte varför turisten ses lomma iväg svärandes med hot om att hämta polisen. Själva tar vi oss vidare till Port Louis högsta punkt, Fort Adelaide. Fästningen uppfördes av engelsmännen 1830 för att skydda brittiska trupper från angrepp av franska nybyggare.

mauritius_shopping_bags_

Trots att ön var en brittisk koloni i 175 år har britterna lämnat få avtryck, något som anses bero på att det i princip bara flyttade in några få tjänstemän. Britterna lät folket behålla sitt språk, sin religion och sin kultur, de gjorde också Port Louis till frihamn, såg till att det byggdes vägar och fick öns jordbrukare att odla sockerrör istället for bomull och kaffe som var mer utsatta av orkaner. Britterna tillät också plantageägarna att återuppta slaveriet som fransmännen hade förbjudit 1796. När slaveriet slutligen upphävdes 1835 blev det startskottet för den stora indiska invandringen, totalt kom närmare en halv miljon till Mauritius och idag utgör deras ättlingar 68 % av landets befolkning. Det koloniala arvet innebär i princip att alla är trespråkiga. Franska och engelska talas i skolan men hemma är det kreol som gäller.

Det koloniala arvet innebär i princip att alla är trespråkiga. Franska och engelska talas i skolan men hemma är det kreol som gäller.

Det råder ingen tvekan om att det är något speciellt med ön som både Mark Twain och nobelpristagaren Jean Marie Le Clezio liknat vid paradiset. Mark Twain skrev i Following the Equator från 1897 att Gud först skapade Mauritius, sedan gjorde han en kopia – det blev paradiset. För Le Clézio är Mauritius en mytomspunnen plats dit hans släkt utvandrade efter franska revolutionen. Släktens minnen i form av snäckor, kartor och teckningar blev för Le Clézios fantasieggande gamla föremål som i flera av hans romaner framstår som en symbol för det förlorade paradiset.

 

 

Vi rekommenderar!

INDISK KROG
Happy Rajah
Centralt beläget i Grand Bay, Mauritius största badort, ligger den här indiska restaurangen som rankas som en av öns bästa. Klassiska curryrätter, fisk- och skaldjur, korma – menyn omfattar över 60 välkryddade rätter, även vegetariska alternativ. Här äter man i en mysig atmosfär med vackra antika möbler från Rajasthan.

 

PÅ TU MAN HAND
Le Barachois
Vill du ha en middag i romantikens tecken ska du ta dig till östkustrestaurangen belägen på fem parasollförsedda pontonbryggor som flyter på en lagun kantad av mangroveträsk. Köket består av omsorgsfullt lagade fisk- och skaldjursrätter, ofta dagsfärsk och lokal fisk, men även av enstaka kötträtter, allt av yppersta kvalitet. Dessutom är vinlistan omfattande, det är också fisklivet i den upplysta lagunen man ser ut över under middagen.

 

FISK- OCH SKALDJUR
Chez Tino
Grillad hummer, räkor i curry och krabbsoppa är några prisvärda specialiteter på den här familjära krogen på öns östkust  i byn Trou d’Eau Douce, Route Royale. Utsikten över havet från terrassen är magnifik, men så besöks också krogen av många stamgäster som bortser från den något ojämna servicen för att njuta av kökets kokkonster. Byn Trou d’Eau Douce är ett bra budgetalternativ när det gäller mat såväl som boende.

 

mauritius_port-louise_-bazar_

Afrikansk citypuls i Port Luis
Ett besök i huvudstad ger en koncentrerad dos ökultur, inte minst på frukt- och grönsaksmarknaden som definitivt kan kvala in sig på tio-i-topp listor över världens bästa marknader. Ett stort plus är den praktfulla uppläggningen av frukt, grönsaker och kryddor. Där finns också andra stapelvaror såväl om textilier, korgar, hattar, smycken och andra klassiska marknadsvaror.

Håll bara koll på slantarna så att du inte betalar med för stora valörer, det händer att växeln baseras på mindre valörer. Marknaden ligger i närheten av hamnen Trou Fanfan där det också finns shopping-gallerier och ett myllrande folkliv med caféer och restauranger. I Port Louis ligger även ett sevärt sockermuseum och The Blue Penny Museum med världens första kolonialfrimärke.
Adress: Central market, Corderie St, Port Luis

 

Faktaruta

Invånare: 1,296 miljoner (2013), av dessa är 68 % indomauritier, 27 % kreoler, sinomauritier (ättlingar till kineser) 3 % och 2 % franskmauritier.
Språk: Det koloniala arvet innebär att i princip att alla är trespråkiga. I skolan talas franska och engelska, hemma är det kreol som gäller.
Tidsskillnad: Svensk vintertid: +3 timmar., svensk sommartid +2 timmar.
Visum: Svenska medborgare kan stanna sex månader utan visum, men passet bör vara giltigt sex månader efter hemkomst.
Ta dig dit: Det finns flera bolag som flyger på Mauritius, Emirates. Air France och British Airways, från 7 600 kronor tur och retur med en mellanlandning. Charterresor med Ving, Fritidsresor eller Apollo, priser från 12 000 kronor.
Ta dig runt: Lokalbussar går runt hela ön, de är billiga men tidsmässigt opålitliga. Alla större orter har busstationer. Därutöver går det taxi, men också taxi trains som man delar med andra. Bor man på en resort har de ofta chaufförer och bilar som tar en runt mot en avgift, eller så hyr du en egen bil. Tänk på att vänstertrafik gäller och att trafiken
Bästa tiden: Ön har ett tropiskt klimat med svensk sommartemperatur året runt. Bästa tiden är efter orkansäsongen från december till maj då vädret och luftfuktigheten är torrare – å andra sidan kan man resa billigare under september, oktober och november. Under deras vinter, maj till september kan vattentemperaturen gå ner till 17 grader, men normalt ligger den runt 23 grader.

Annons

Annons