Filtrera +

Borneo – ett sällsynt paradis

Världens tredje största ö är ett utomordentligt val om man söker exotiska upplevelser, överraskningar, utmaningar och däremellan lata dagar på korallstränder med svalkande bad i kristallklart vatten.

Det är sen eftermiddag när jag för första gången på en vecka låter fötterna sköljas över av ljumma havsvågor. Bakom mig är det fullt ös i hotell Shangri-Las trädgårdspooler, men efter en äventyrsfylld resa i djungeln lockar ett havsbad mer än ett poolbad. Solen lyser, himlen är blå, vågorna höga och jag tumlar runt av krafterna och känner mig härligt lycklig. Vad jag tror är en plastpåse touchar mina ben och försvinner, men så bränner det till runt ankeln och ovansidan av foten och jag inser att jag nuddat en manet.
På Borneo är äventyret aldrig långt borta, inte ens på paradisstränder som denna. Ön är världens tredje största ö och enligt Charles Darwin ”Ett enda stort, rörigt och frodigt växthus som naturen skapat åt sig själv.”

Em av badvakterna om kommer springande och hjälper mig till räddningsstationen. Han studerar min fot och ropar på en äldre man med det karaktäristiska utseendet som visar att han tillhör ett av Borneos alla stamfolk. Det finns över 30 olika stammar i provinsen Sabah som liksom angränsande Sarawak tillhör Malaysia. Båda ligger på nordvästra ön och har lilla sultanatet Brunei inklämt mellan sig. Borneos södra halva tillhör Indonesien och där kallar man ön för hennes gamla namn, Kalimantan.

Badvakten studerar min fot som fått en pärlband av röda prickar runt ankel och ner över foten och tårna. Han säger ”du har blivit bränd av en Box Jellyfish” samtidigt som han sprutar vinäger på foten med en blomspruta. Därefter masserar han bort giftiga rester med den fina vita sanden och säger ”förmodligen var det några lösa trådar som kom in med vågorna”.

malaysia_borneo_kota-kinabalu_sabah-museum_2

I över 150 år har Borneo haft en magnetisk dragningskraft på forskare, men numer också på turister från alla världens hörn som söker djungeläventyr och drömlika vita stränder med turkosblått vatten.

En detalj som gör det så lätt att resa här är att i princip alla talar engelska, men så är också språket obligatoriskt i den malaysiska skolan där även undervisningen ofta sker på engelska.

Ön kom att tillhöra Malaysia 6 år efter självständigheten från britterna 1957.  Sedan dess har det malaysiska Borneo genomgått en snabb utveckling på gott och ont där det onda består i att man här, precis som på andra håll, försörjer sig genom att avverka tropiskt virke. Det goda består i att man satsar alltmer på en hållbar turism där man förstår vikten av att bevara djungelns och havets artrikedom.

malaysia_borneo_swim_

Om Borneos skatter försvinner kan det gå riktigt illa, därför månar man om sina nationalparker och naturreservat där man föder upp orangutanger, skyddar havssköldpaddor, odlar koraller och värnar om floran som bland annat innehåller 6 000 unika arter. Maneten Box jellyfish som jag brände mig på finns emellertid i alla tropiska vatten och det är en mycket giftig manet.

Inför vår resa till badöarna i marinreservatet utanför staden Kota Kinabalu frågar jag badvakten om hur man kan undvika att bränna sig. ”Ta en tur längs med strandkanten och se om du ser några som blivit uppspolade”, svarar han och sträcker fram ett glas vatten. Smärtan har lagt sig, det bränns visserligen fortfarande men jag vet att det kommer att gå över.

Två dagar senare köper vi båtbiljetter i Jesselton point, en småbåtshamn nära hotel Hyatt Regency i Kota Kinabalu. Vi är ett tiotal personer från olika delar av världen som ska ta båten till Tunku Abdul Rahman, en marin nationalpark med fem smaragdgröna paradisöar, vita korallstränder och turkosblå vikar.

Havet är lugnt med snälla dyningar så resan till Manukan Island tar bara en kvart. Den bananformade trädbeklädda ön är ett populärt utflyktsmål, men så har hon också en lång sandstrand som kantas av skuggande träd. På ön finns också omklädningshytter, toaletter, duschar, en liten butik, en strandrestaurang och en resortanläggning. Vattnet är kristallklart och fullt av snorklare i olika slags utstyrslar.

Borneo har snorkling och dykning i världsklass med friska korallrev och en biologisk mångfald som är synnerligen unik.

Muslimska kvinnor bär tröjor, byxor, flytväst och huvudduk med cyklop och snorkel. Bleka japaner bär badtröjor under flytvästen och badmössor under cyklopen. De som har brunbrända kroppar och badkläder med så lite tyg som möjligt är förstås västerlänningar.

Vattnet är sammetslent, 29 grader varmt och fullt av färgglada fiskar i olika storlekar. En del simmar i par, andra i stim och somliga ensamma. Nyss såg jag en otroligt vacker orange och vitmönstrad stor anemonfisk, men jag har också sett fjärilsfiskar, blåprickiga havsaborrar och en mängd andra fiskar jag inte kan namnet på.

malaysia_borneo_paulau-manukan_

Borneo har snorkling och dykning i världsklass med friska korallrev och en biologisk mångfald som på vissa håll är utomordentligt unik. Världens bästa dykvatten anses finnas runt ön Sipadan på Borneos östkust, en ö man inte längre kan besöka då myndigheterna satt vakter för att skydda ekosystemet. Problemet med att snorkla i sådant här rikt vatten är att det gör snorkling i de flesta andra vatten rätt torftig, enahanda och inte minst sorglig när man ser hur koralldöden breder ut sig.

malaysia_borneo_pulau-manukan_food_

Tillbaka på stranden äter vi en bufféliknande lunch som är överraskande bra och varierande: Grillade kycklingspett, biffar, fiskar, räkor och grönsaker. I karotter och stekpannor serveras risrätter och till dessert äter vi sällsamma frukter. De flesta som kommer till Manukan köper en dagsutflykt där lunch och snorklingskit ingår i priset som ligger runt 360 kr per person, då ingår också hämtning och lämning på hotellet om man bor i Kota Kinabalu. Vi ska däremot ta oss vidare till nationalparkens största ö, Pulau Gaya, där man lever barfotalyx i vackra bungalowbyar. För att komma dit går vi ombord på hotell Bunga Rayas stora vita motoryatch som efter lunch hämtar oss vid piren.

Bunga Raya och Gayana Eco Resorts ägare, en förmögen man i Kota Kinabalu, har inte sparat på pengar för att uppfylla sin dröm om en reträttplats som också är snäll mot moder Jord. Ett marint ekologiskt forskningcenter, fiskfarm, sköldpaddsuppfödning, korallplantage, vattenrening – listan på eko-vänliga aktiviteter imponerar. Det gör också de vackra resorterna som ser helt olika ut. Bunga Rayas bungalows är byggda på en djungelslänt där man bevarat växtligheten och ett mangroveträsk, det är där många marina arter börjar sitt liv. En bländande vit korallstrand intill glasklart vatten fulländar paradisbilden.

malaysia_borneo_gayana-eco-resort_-3

Fråga runt om det är maneter i vattnet och ta en tur längs med strandkanten och se om du ser några som blivit uppspolade”, svarar badvakten och sträcker samtidigt fram ett glas vatten.

Gayana Eco Resort ser mer ut som en lyxigare variant av en traditionell water village med snygga pålhus med basttak och egna badbryggor. Ju finare hotell desto mer miljömedvetet är en regel här på Borneo. Men ”fint” inte är lika med ”pråligt”, det är snarare smakfullt och sparsmakat i miljövänliga material som får naturintresserade människor från hela världen att checka in.

När båten lägger till möts vi av leende personal som delar ut kalla vita frottédukar och färgglada fruktdrinkar. I ekocentret klappar vi på stora sjöstjärnor, ser havssköldpaddor på rehabilitering i en havsbassäng och i en annan hur gravida sjöhästhannar (honan lägger ägg i en ficka på hannens mage) vilar intill gravida hajar.

malaysia_borneo_bunga-raya-resort_spa_

En glad överraskning är att man lärt sig plantera tillbaka avbrutna koraller genom att de sätts fast i blomkrukor som fylls på med cement. Krukorna sätts sedan ut på havsbotten där de växer till sig och bildar nya koraller. Att man lyckats rädda och föda upp sju av åtta utrotningshotade jättemusselsorter, giant clams, är en annan imponerande detalj. Jättemusslor är magiskt vackra skapelser med en färgprakt, en textur och mönster som påminner om de allra elegantaste flamenco-volanger.

malaysia_borneo_gayana_eco_resort_reception_

Trots att Pulau Gaya är ungefär hälften så stor som Lidingö tar det oss sju timmar att vandra mellan resorterna: En guidad tur genom en smaragdgrön kuperad djungel med näsapor, makaker, monitor lizzards, ormar och en hel del tropiska fåglar som vithövdade örnar och vackra horn bills. Under vandringen berättar guiden engagerat om sånt vi ser och hur ekosystemet fungerar: ”Ju mindre man gör desto bättre är det för naturen, en liten sten i havet kan påverka en hel ocean.” Framme i Bunga Raya väntar belöningen – den bländvita stranden och ett svalkande bad i det turkosblå vattnet. När det är dags att ta båten tillbaka ber han oss att inte lämna något mer än barfotastpår på stranden och inte ta med oss något från ön mer än våra minnen.

Våra barfotaspår försvinner med vågorna, men minnena och längtan tillbaka till Borneo – ett av jordens sista paradis – lever kvar.

malaysia_borneo_paulau-gaya_gayana-eco-resort_

RESFAKTA BORNEO

Invånare: East Malaysia, provinserna Sabah och Sarawak på Borneo, har cirka 5.4 miljoner invånare.
Visum: Nej, men passet bör vara giltigt 6 månader efter inresan i landet.
Språk: Malaysia och engelska är officiella språk, i Sabah finns det över 30 olika stammar och över 80 lokala dialekter.
Religion: I Malaysia är islam statsreligion, men landet har en mängd olika religioner och en stor tolerans. I Sabah och Sarawak är cirka 25 % kristna. Många tillämpar också animism.
Tänk på att: Respektera seder och lokala traditioner. Här badar och solar man med badkläder, inte toppless. Fråga gärna innan du fotograferar människor.
Klimat: Borneo kallas för ”landet under vindarna” eftersom det ligger under monsunbältet. Klimatet är ett typiskt regnskogsklimat med tropiska regnskurar året om. Temperaturen är varm, runt 30 grader, med hög luftfuktighet året om.
Vaccinationer: Grundskydd och hepatit A (Havrix). Ska man in i Sarawaks djungel kan det behövas malaria, fråga din vaccinationscentral.
Så tar du dig hit: Reguljärflyg, ofta via Kuala Lumpur eller Singapore. SAS, Thai Air, Lufthansa och Singapore Airlines flyger på Kuala Lumpur, priser från 9 000 kr tur och retur. Flyg från Kuala Lumpur till Sandakan med Malaysian Airlines eller Air Asia, priser runt 1 000 kr. Malai Adventures och Discovery overland är två välrenommerade resebyråer med filialer på Borneo. Paketresor med Jambo Tours, Globetrotter och Äventyrsresor samt andra arrangörer.
Flygtid: Cirka 16 timmar från Arlanda till Borneo.
Valuta: Malaysiska Ringgit, bank och växlingskontor växlar utländsk valuta. Vid inresa får man bara ta med sig 1 000 MYR, (2 150 kr). Det finns bankomater. Vanliga kredit- och betalkort fungerar på shoppingcenter, hotell och större restauranger.
Dricks: Inget som förväntas, vissa hotell lägger på 5 till 10 % på notan.
Internet: Det finns gott om Internetcaféer och överraskande många trådlösa uppkopplingar.
Mobil: Mottagningen kan variera i djungeln och på öarna.

 

 

 

BÄSTA TIPSEN I MADRID

Läs mer>>>

Amazonico – hetaste krogen i Madrid

Två  månaders väntetid! Men så är den här krogen det absolut trendigaste i Madrid, det är hit alla världsstjärnor kommer när de gästar Spaniens huvudstad. Den drygt ett år gamla restaurangen är en upplevelse, inte bara för det brasilianska köket med inslag av spanskt och japanskt utan också för den  spektakulära inredningen designad kändisarkitekten Lázaro Rosa Violan, mannen som också ligger bakom Stockholmskrogen Nosh and Chow. I Amazonico har han tagit ut svängarna ordentligt, långt ifrån den sparsmakade stil som han vanligtvis är känd för. Restaurangen, baren och jazzklubben i källarplan är en frodig orgie i olika gröna och turkos nyanser med  kitschiga inslag i form av cocktails och drinkar som serveras i glas utformade som krokodilhuvuden och tikigudar.

Har du inte tid att stå två månader i kö för ett bord kan du slinka in för en drink i baren, i bästa fall finns det också plats att avnjuta en barmeny – du lär inte bli besviken. Ta på dig spenderbyxorna, en cocktail kostar 16 € – men så är också Amazonico och krogimperiet Paraguas group som ägs av kocken Sandro Silva och hans fru Marta  en av stadens mest framgångsrika.

Var: Kvarteren Salamanca, Madrids Östermalm.
Gata: Calle Jorge Juan 20
Tunnelbanestation: Velazquez eller Serrano
Ta mig till Amazonico>>>

Bodega Ardosa – stadens bästa tortilla

”Bar Pepe” är stadsbornas smeknamn på enkla kvartersbarer och krogar med stamgäster som slinker in för en caña (liten öl) och några tapas. Där kan man se gamla gubbar sitta och byta tankar om livet med kända kulturpersonligheter – inte minst i Chueca och Malasaña: Madrid hipsterkvarter som drar till sig en skön mix människor som kryssar mellan coola designkrogar, chica barer och butiker som omfattar allt från second hand till streetmode och minimalistisk design.
En sådan bar är Bodega Ardosa som ligger på en tvärgata till välbesökta gågatan Fuencarall inte långt från Puerta del Sol. Den 125 år gamla barens väggar är täckta av gamla flaskor vars etiketter vittnar om en tid som flytt, där finns också dekorativa konserver och svartvita fotografier på kända gäster som besökt baren.
Bodega Ardosa är framför allt känd för sina tortillas, dessa är inte bara i en klassisk fast omelettform utan serveras också i en fantastisk smakfull gulkrämig konsistens tillsammans med kronärtskockor eller andra säsongsråvaror.

Var: Kvarteren Malasaña, Madrids Södermalm.
Gata: Calle Colón 13
Tunnelbanestation: Chueca
Ta mig till Bodega Ardosa>>>

Madrileños – sociala och välkomnande

I Madrid slås man av att folk är så öppna och har ett så härligt förhållningssätt till livet – man träffar folk och umgås opretentiöst på gator och torg som är som ett slags stadens vardagsrum.  En av alla vänliga själar är Cristina Sáez som arbetar som försäljningschef på Hotel Tótem i stilfulla Salamanca, de krog- och shoppingtäta kvarteret som fungerar som en stad i staden. När hon inte ses på hotellet praktiserar hon yoga eller umgås med vänner, gärna på Bodega Ardosa (läs insidertips #2) eller på Terraza Cabrera som ligger på innergården till Casa de América nära Puerta de Alcala.
Terraza Cabrera har en skön informell stämning och en imponerande cocktailmeny med över 200 olika drinkar. Casa de America är ett slags kulturell center som ska främja kontakten mellan Spanien och Latinamerika.

Det märks inte minst  i de latinska rytmerna som blir hetare i takt med att mörkret faller och innergården fylls på med uppsluppna stadsbor. Cristina tycker också att man inte ska missa konstnären Joaquin Sorollas palats vars miljö bevarats intakt med impressionistiska målningar och personliga detaljer.

Museo Sorolla
Var: Almagro-kvarteret
Gata:
 Paseo del General Martínez Campos 37
Tunnelbanestation: Iglesia
Ta mig till Museo Sorolla >>>

Terraza Cabrera
Var: Casa de América
Plats:
Plaza de la Cibeles
Tunnelbanestation:
Banco de España
Ta mig till Terraza Cabrera>>>

Annons

Annons